Вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат.

Способи вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат.

Підлоги – це найбільш експлуатований елемент інтер’єру. Саме від того, наскільки рівними, теплими і технологічними вони виявляються, і залежить комфорт живучих в такому будинку. І дерев’яні підлоги в усі віки користувалися найбільшою популярністю: приємні на дотик, виключно екологічні, «живі». У порівняння не йдуть навіть самі незвичайні 3D задумки – все одно, при всіх прагненнях зробити власне житло сучасним і модним, багато стелять прості дошки в своєму заміському будинку. І одного разу, завдяки добре продуманій рекламі, таки виникає бажання покласти гарний ламінат благородного кольору – а дерев’яна підлога вкрай рідко відрізняється ідеальною горизонтальністю, особливо стара. Що з ним робити? Вирівняти!
97% відсотків всіх проблем, які виникають з таким покриттям, як ламінат – це неправильно підготовлена основа для його укладання. І мова звичайно йде про нерівності чорнової підлоги – через неї легко руйнуються тендітні замки, деформуються дошки і з’являються щілини. І це лише початок. Вид стає у підлоги ще той – старі дошки в заміському будинку і то деколи краще виглядають.

Як виміряти кривизну дерев’яної підлоги?

Сучасний ламінат вимогливий до основи – настільки, що від коефіцієнта кривизни підлоги безпосередньо залежить його довговічність: вся справа в замках з’єднання, які швидко втрачають міцність, дають тріщини і збирають в собі вологу з брудом, які і надають руйнівні дії на всі дошки. А тому вирівнювання підлоги під ламінат – перше завдання в процесі укладання такого покриття.

Просто на дерев’яну підлогу укладати ламінат не можна. Натуральна деревина, як живий матеріал, може повестися по-різному при різних температурно-вологісних режимах: і розсохтися, і вигнутися, і піти широкими щілинами. Ось чому так необхідний проміжний шар, що вирівнює, який візьме на себе основні напруги між старим підлогою і новим фінішним покриттям. Зазвичай рішення настелити ламінат поверх дерев’яної підлоги – наслідок того, що остання давно втратила свій вигляд. І вже точно не відрізняється ідеальною горизонталлю.

Спочатку важливо оглянути сам підлогу. Так, всі розхитані мостини потрібно розклинити, посадити на клей ПВА, а всі згнилі і уражені грибком фрагменти замінити на нові. Все, що стирчить – дошки, сучки – зрізати, щоб основа вийшла хоча б відносно плоске. Тільки після цього беремо в руки рівні.

Виміряти кривизну наявної підлоги ви зможете за допомогою таких інструментів:

• Бульбашковий рівень. Це найпростіший ручний інструмент, зазвичай метрової або триметрової довжини з бульбашкою повітря в рідині посеред лінійки. Якщо бульбашка знаходиться в потрібному діапазоні між відмітками – підлога рівна, якщо скочується вправо або вліво – є кривизна. Більш сучасні моделі цього інструменту додатково оснащені цифровим дисплеєм, який також вираховує ступінь нахилу підлоги. Простий і недорогий, але мало точний на великих площах, а ще важкий і громіздкий.
• Ротаційний лазерний нівелір. Створює лінію в горизонтальній і вертикальній площині, а вже перепад висот вимірюємо простою рейкою. Висока точність і широкий діапазон дій – це плюси, а з мінусів – точкові результати, з якими не завжди зручно працювати.
• Лінійні лазери. За допомогою цього інструменту найзручніше вимірювати відстань між поверхнею підлоги і лінією. Якщо такі відрізки рівні – значить, підлога рівна, а якщо ні – ви відразу зрозумієте, де і наскільки вона нижче або вище, ніж потрібно. Легкий, компактний лазер, але робочий діапазон невисокий.

Вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат, можна зробити фанерою або листами ДСП, зашпаклювати стики і навіть влаштувати стяжку. Про кожного з таких методів зараз розповімо докладніше.

Вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат # 1 – суха стяжка підлоги

Суха стяжка – це засипання основи під вирівнюючими листами сухими елементами. Як ви вже здогадалися з назви, вода в процесі таких робіт не використовується взагалі, а тому чекати цілий місяць висихання чогось вже сенсу немає, в чому і найголовніший плюс подібних методів.

Для пристрою сухого стягування сьогодні застосовують листи ГВЛ, вологостійку фанеру, азбестові листи і гіпсокартон. Найбільш довговічні – гіпсоволокнисті листи, склеєні в два шари. А найпопулярніший варіант сухої засипки для такої стяжки – керамзит. У нього чудові теплоізоляційні властивості, він не затримує воду і тому немає необхідності в будь-якої ізоляції. А звичайної плівки як основи досить, щоб створити надійний парозахисної бар’єр. Укладати листи на суху стяжку слід як цегляну кладку – зі зміщенням стиків.

Що добре, суху стяжку робити можна в будь-який час року.

Спосіб вирівнювання  # 2 – фанера, ДВП, ДСП і ОСБ

З листових матеріалів для вирівнювання підлоги під ламінат, як вам напевно відомо, найбільшою популярністю користуються ДСП, ГВЛ і фанера. І один з найнадійніших способів захистити такий крихкий матеріал, як ламінат, від вогкості і не дати йому деформуватися – це вирівнювання підлоги фанерою, інакше кажучи, фанерна підлога. Причому вона поки зарекомендувала себе краще за інших за багатьма своїми характеристиками.

А ось вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат листами ДВП також має свої особливості. Так, якщо підлога «хвилями», такі тонкі аркуші просто повторять весь цей рельєф, і нічого хорошого в результаті з цього не вийде. Але на майже рівну підлогу можна.

Вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат за допомогою ДСП

Адже в будівельному світі до сих є суперечки з приводу того, чим все-таки краще вирівнювати підлогу – ДСП або фанерою? Перевага першого матеріалу в дешевизні, другого – в якості. Але заради експерименту ви можете покласти на лаги лист того і іншого, і спробувати наступити – ДСП відразу трісне.

Спосіб другий – покласти два шматки в воду, і ви побачите, що фанера до вологи виявляється більш стійкою. Крім того, фанера має легку вагу, і, в той же час, вона досить тверда і гнучка, стійка до навантажень. А високу міцність цього покриття забезпечує перпендикулярне розміщення сусідніх шарів. Тому для відносно рівних дерев’яних підлог ми рекомендуємо використовувати ДВП, а фанеру, ДСП або ОСП для підлог середньої кривизни.

Детальніше ми розглянемо технологію вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат фанерою, яка більше з усіх перерахованих підходить для застосування в житловому приміщенні.

Вирівнювання підлоги під ламінат плитами.

Ось докладна інструкція по вирівнюванню дерев’яної підлоги орієнтоване-стружкових плит:

1. Перевіряємо всі основи правилом. Там, де виступи, відзначаємо маркером.
2. Там, де дошки помітно випирають, топимо їх за допомогою молотка і забивного дюбеля.
3. Всі виступи які залишились прибираємо рубанком.
4. Розкладаємо листи орієнтоване-стружкової плити. Ми залишаємо невеликі зазори для теплового розширення.
5. Свердлимо в плитах отвори діаметром, який дорівнює діаметру гребенів різьблення саморізів, з кроком 30 см.
6. Раозширюємо ці отвори великим діаметром, щоб при утопленні капелюшки навколо неї не піднімалася тріска.
7. Матеріал притягуємо до підлоги.
   Як бачите, нічого складного

Вирівнювання підлоги під ламінат фанерними листами

При виборі фанери для підлоги також зверніть увагу на її сорт:

1. Перший сорт вважається найкращим за якістю, в ньому рідко можна помітити рельєф або тріщини.
2. Другий – найоптимальніший варіант, але в таких листах може трохи проступати клей, помітні деревні вставки, невеликі вм’ятини і подряпини – всього до 5% на всю поверхню.
3. Третій вже «порадує» вас випавшими сучками і слідами червоточини.
4. Четвертий – самий низькоякісний сорт, з чималою кількістю дефектів. Хоча якість проклейки шпону при цьому залишається задовільним.

Фанера також продається форматна і Великоформатна, по ДСТУ. Зрозуміти, чи була фанера відшліфована ще на заводі, ви можете не тільки за зовнішнім виглядом, але і за спеціальними позначеннями: «Ш1» означає, що шліфувалася тільки одна сторона, «Ш2» – що тільки з двох сторін, а «НШ» – це не шліфована фанера. Зверніть також увагу на такі маркування, як «Е1» – на 100 г сухої фанерною маси було додано всього 10 мг формальдегіду, а в випадку з «Е2» – від 20 до 30 мг.

Давайте більш детально розглянемо значення марки на фанері. Так, ФОФ і ФБ використовують для промислового будівництва, де головне – це велика міцність. А ось ФСБ і ФК цілком підходять для облаштування підлоги в приватному будинку або квартирі, якщо тільки у вас по ньому не буде ходити натовп народу, що малоймовірно. Але відзначимо, що фанера ФБА – НЕ вологостійка, тому що тут для склеювання шпону використовується альбуміноказеіновий клей. Зате екологічна. А ось ФБ фанера розрахована навіть на самі вологі умови, адже її ще в заводських умовах покрили бакелітовим лаком.

Якщо стара дерев’яна підлога має дошки не більше 20 см шириною, без особливих прогинів і перепаду, то фанеру можете брати 12-міліметрову. А ось якщо вирівнюючі лаги ви не використовуєте, а дошки спучені нерівномірно, тоді використовуйте листи товщиною 18 мм. Якщо ж дерев’яна підлога до всього має ще й хороші щілини біля стін, закладіть потім стик фанери монтажною піною – це один з перевірених методів.

І, нарешті, перевірте торці всіх листів на предмет дефектів і розшаровування.

Зіпсовані просто викиньте – з них толку не буде. А тепер поговоримо про розміри листів. Ви вже помітили на наших покрокових майстер-класах, що фанеру кладуть і дрібну, і довшу і широку. Звичайно, у другому варіанті всі роботи проходять куди швидше, але багато досвідчених майстрів все ж радять розпилювати такий матеріал мінімум в два рази – щоб потім міцніше кріпити до статевих лаг. Але, в той же час, для облаштування підлоги в звичайній квартирі з невеликою прохідністю в таких витратах сил необхідності вже немає. Тому, якщо вам незручно працювати з великими листами, розріжте фанеру на стандартні квадрати 1250х1250 мм. Розкроювати її зручно буде ручною дисковою електропилкою або електролобзиком.

Для монтажу фанернї підлоги вам знадобляться рулетка, будівельний рівень, перфоратор, молоток, електролобзик, дриль і шуруповерт. Додатково: цвяхи, шпаклівка, грунтовка і саморізи, дивлячись який тип кріплення ви виберете.

Фанеру перед укладанням обов’язково складіть на дві доби в тому приміщенні, де ви будете стелити – щоб вона набралася тієї вологості, що зазвичай буває там завжди. Будівельною мовою це називається «придбати потрібні вологосні характеристики». Укладати фанеру зручніше з дальнього кута. Укладати фанеру можна і в два шари – пів по 8 мм вийде навіть міцніше, ніж 16-міліметровий. Важливо тільки робити перехрест швів між такими шарами.

Процес монтажу фанери на підлогу починайте з підгонки – просто розстеліть її на підлогу без всяких кріплень, а між листами залиште зазори в 4-5 мм, від стіни – 10 мм. Уникайте при укладанні перетину швів. Пронумеруйте листи фанери і зніміть. Для створення не тільки ідеально рівної підлоги, але ще і міцної, можете поверх фанери прокласти ще один шар, причому на клей.

Буває також, що стару підлогу доводиться вирівнювати в два шари: спочатку ДВП, потім фанеру. Зазвичай це пов’язано з проблемами дощок, які доводиться закривати.

Якщо ви зміцнюєте фанеру шурупами-саморізами з пластиковим дюбелями, закручувати їх потрібно по периметру і по центру кожного аркуша.

Спосіб вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат # 3 – регульовані лаги.

Лаги необхідні також тоді, коли температурно-вологісний режим в приміщенні проблематичний, або підлоги мають істотну кривизну. Особливо гостро питання стоїть тоді, коли рівень показує ще й ухил загальної горизонталі.

Насамперед будуємо лаги з дощок. Важливо правильно виставити першу лагу – по ній вже ви вирівняєте всі інші. Якщо нарізати бруски для таких лаг ви не має можливості, тоді просто придбайте готовий брус 50х50, або 75х50 і 100х50 спеціально для стиків.

Краще брати не стругані дошки для лагів. Їх в приміщенні, де ви будете вирівнювати підлогу, необхідно тримати не менше тижня. Після чого робимо їх вибракування: дошки, які повело гвинтом або навіть просто покоробило, потрібно прибрати.

Укладати лаги слід поперек напрямку сонячного світла з вікон, а в закритих приміщеннях – у напрямку руху людей.

А тепер трохи про міні-лагах. Якщо вам доводиться ставити лаги на вкрай нерівну основу, тоді не робіть їх по висоті короткими, намагаючись виставити потрібну висоту за допомогою брусків, тому що будь-які такі підкладки – ще один привід для майбутнього скрипу підлоги. А тому краще зробіть стійки для лаг достовірніше, і в разі потреби відпиляйте непотрібні частини. При найбільших перепадах, коли справа і зовсім погана, можна схитрувати і зробити спеціальні підкладки. Наприклад, відрізки ДВП на піну.

Що стосується теплоізоляційного матеріалу, який можна прокласти між лагами, то будьте обережні.

Те, що все нібито «натуральне і екологічне» – чистої води маркетинговий хід, а в житловому приміщенні всім цим дихати доведеться кілька років. Наприклад, ті ж мінеральні вати втрачають свою «екологічність» вже через кілька років, будь-яке вспінене скло видасть в повітря тонкі скляні голки, які будуть дратувати дихальні шляхи, а все, що є похідним від нафти – і зовсім отруйно.

Можна, звичайно, використовувати як тепло- і звуконаповнювач керамзит – але тільки в тому випадку, якщо ви маєте право створити підвищене навантаження на плиту перекриття або живете в своєму будинку. І, нарешті, якщо у вас виникне бажання придбати якийсь стандартний токсичний матеріал, але добре загерметизувати його в поліетиленову плівку під підлогою – так, це варіант, ось тільки через роки все це все одно доведеться перебирати, і отруїтися можна на все життя.

Адже важливо не тільки добре провести вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат, а й подбати про охорону довкілля, надійності всіх застосовуваних матеріалів.